MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA FABRICATION D'UN BARTOP.

Cet article regroupe tout le matériel à posséder pour la fabrication complète d'un Bartop, fonctionnant avec un Raspberry Pi et comme système RECALBOX ou BATOCERA. 

A vous de voir si votre Bartop sera pour un ou deux joueurs. Pour ma part un Bartop doit rester à un joueur, car trop petit pour que deux personnes se positionnent devant, d'autant plus qu'un Bartop à plus une vocation à être joué assis.  Pour l'option deux joueurs je privilégie la borne, beaucoup plus large, plus imposante, devant laquelle on joue debout, mais ce n'est qu'un choix personnel ! 

Toutes les images de cet article sont tirées de mes différentes fabrications de Bartop, que vous pouvez retrouver sur mon blog :  http://www.kham-info.fr

Maintenant , entrons dans le vif du sujet ...

Un minimum d'outils sont nécessaires à la fabrication d'un Bartop. Voici la liste la plus complète possible de ce qu'il faut posséder pour une bonne réalisation. 

Le matériel électrique : 

Quatre appareils sont indispensables.

- Une ponceuse, peut importe quelle soit vibrante ou rotative, pourvu qu'elle ne soit pas trop grosse. 

- Une perceuse avec des petites forêts à bois pour pré-percer l'emplacement des vis qui viendront fixer les différents panneaux entre eux, mais aussi un forêt plat de 28 mm pour le perçage des trous pour les boutons. Ou d'un autre diamètre suivant le diamètre des boutons que vous choisirez. 

- Une défonceuse pour laquelle il faudra avoir une fraise à rainurer de 1,6 mm d'épaisseur.

- Une scie sauteuse pour la découpe des différents panneaux, équipée d'une lame à bois de petite hauteur car une lame trop longue peut engendrer des découpes légèrement en biais.  

Il n'est pas utile de posséder du matériel de marque, les premiers prix font très bien l'affaire, notamment pour la défonceuse qui ne va servir exclusivement qu'à rainurer le bois pour la pose du T-Molding. 

Le matériel à main : 

Il faudra, une grande équerre pour les tracés sur bois, un compas pour faire les arrondis, un petit rabot à main pour les finitions lors des découpes du bois, un cutter, de la colle à bois blanche, de la colle néoprène, du papier à poncer moyen et fin. Ajoutez à cela un tournevis cruciforme avec des vis petites et moyennes et de la pâte à bois pour reboucher les trous. De l'apprêt peinture pour avoir un rendu lisse du bois, de la peinture, en pot ou en bombe. 

Le plus simple et le plus facile à travailler est le MDF ou plus communément appelé Médium. Pour la structure on prendra soit du 18 ou du 19 mm. Pour le Panel * et le Marquee * du 10 mm suffira. Après, tout les autre types de bois peuvent être utilisés, le contreplaqué, le mélaminé ou stratifié et pourquoi pas le chêne pour ceux qui en ont les moyens. 

Pour les moins bricoleurs ou outillés, des sociétés proposent des kits à assembler soit même, mais ce n'est pas le but, puisqu' ici il n'est question que de fabrication maison.

Partie essentielle du Bartop, l'alimentation en électricité. Cette partie n'est pas à prendre à la légère puisqu'il s'agit d'une question de sécurité pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

Votre Bartop doit être équipé obligatoirement d'un module d'entrée avec fusible qui coupe l'alimentation complète de tous les appareils électrique contenus dans le Bartop. Il s'agit entre autre de l'écran, du Raspberry, de l'amplificateur audio et  de l'éclairage. Le module d'entrée n'est ni plus ni moins qu' un bouton d'alimentation générale, un peu comme un disjoncteur. 

Le montage doit être bien réalisé, avec des cosses sécurisées pour éviter tout faux contact et risques d'étincelles. 

Ce module sera ensuite relié soit à un bornier, qui délivrera le courant à tous les appareils, soit à un bloc multiprises. Pour ma part j'ai toujours utilisé un bloc multiprises dont j'ai coupé la fiche que j'ai relié au module d'entrée, comme sur la photo de dessus.  Par précaution supplémentaire, tous mes Bartop ou Borne ne sont jamais branchés en direct sur une prise murale mais sur un autre bloc muni d'un interrupteur. De ce fait j'ai deux sécurités sur l'alimentation. 

Un écran de 19 pouce en 4/3 est le plus adapté au Bartop.

A l'époque les jeux d'arcade étaient tous dans un format 4/3 affichés sur des téléviseurs cathodiques. C'est donc pour avoir un rendu le plus proche de l'original que l'on utilise ce format d'écran. 

A défaut un 16/9 peut être utilisé mais les jeux seront déformés, plus allongés. Il faudra donc sélectionner l'affichage 4/3 du système d'exploitation du logiciel pour afficher le bon format, mais cela engendrera l'apparition de deux bandes noires sur les côtés de l’écran.

L’utilisation d’Overlay* permettra d’agrémenter les bandes noires.

Si  vous utilisez un écran 19 pouces 4/3,  il vous faudra certainement un adaptateur VGA - HDMI. En effet, la sortie vidéo du Raspberry se fait par prise HDMI et malheureusement la plupart des écrans 4/3 ne possèdent que des entrées VGA. 

Ce n'est pas un problème, vous trouverez ce genre d'adaptateur dans le commerce, pour quelques euros.

Pour la fixation de votre écran, choisissez de préférence un écran ayant une interface de montage VESA, c'est à dire plus simplement disposant de 4 trous de montage à l'arrière. L'espacement de ces trous est généralement de 100 mm. 

Grâce à ce dispositif la fixation sur le Bartop n'en sera que plus facile, soit en ajoutant une plaque de fixation vendue dans le commerce, soit en perçant un support bois de fabrication maison, comme le montre les images suivantes. 

Pour un bartop inutile d'avoir un son haute définition, il ne faut tout de même pas le négliger sous peine d'avoir un son grésillant. 

Dans 99% des cas, les haut parleurs sont placés sous le Marquee, seules les grilles sont apparentes. Il faut donc des haut parleurs de petites tailles, de 8 cm de diamètres, voir 10 cm mais pas plus. Pour avoir un bon son des 20 watts en 80 hms seront nécessaires. 

Il faudra bien évidemment les relier à un amplificateur audio, stéréo de préférence. Pour cela vous aurez besoin d'une petite longueur de câble audio et de petites cosses. Le Raspberry possédant une sortie audio jack, il vous faudra un câble audio RCA pour le brancher sur l'amplificateur. 

Le branchement peut être différent suivant l'amplificateur utilisé. 

Dans le cas de l'utilisation d'un écran 16/9 muni de hauts parleurs intégrés, le branchement du Raspberry à l'écran avec un câble HDMI suffira à afficher à la fois la vidéo et le son. 

Comme sur les deux images plus hautes, le Marquee du Bartop, peut être éclairé. Ce n'est pas une obligation mais un plus esthétique. Pour cela vous avez au moins deux possibilités, soit avec un éclairage Néon soit avec un éclairage Led.

L'avantage du Néon c'est qu'il a une forte luminosité, son inconvénient c'est qu'il n'a qu'une seule couleur, le blanc et pas de possibilité de réglages. Autre inconvénient, le Néon peut griller, ce qui est plus rare sur du LED. 

On aura donc tout intérêt à mon sens à utiliser une bande LED, d'autant plus qu'une bande Led commandée sur un site chinois ne revient qu'à quelques euros. On peut lui associer la couleur que l'on veut, assortie à la couleur du thème du Bartop. 

Pour le Marquee, le mieux est de le réaliser dans du plexiglas, soit transparent, soit blanc, de 4 mm d'épaisseur de préférence, pour lui assurer une certaine rigidité. On viendra y coller le Stickers par dessus. 

Le plexiglas se découpe très bien à la scie sauteuse avec une lame métal. Faites une découpe rapide pour éviter de faire fondre le plastique si vous restez trop longtemps au même endroit avec la lame. un coup de petit rabot sur les tranches et le tour est joué. 

Voici une partie importante, les boutons. Il ne faut surtout pas acheter les premiers boutons venus sans avoir de retour d'autres utilisateurs. En effet, certains boutons bas de gamme ne répondront pas aussi bien que certaines marques du fait de mauvais ressorts ou de mauvaise conception. 

S'il y a bien une impasse à ne pas faire c'est bien sur les boutons et le joystick. Il existe différentes sortes de boutons, les standards, les lumineux et les marques.

Les boutons standards et lumineux nécessitent en plus un micro switch qui s'accroche par deux ergots sur le fond. C'est lui qui va faire le contact entre le bouton et le switch lorsque l'on appuiera dessus.

L'inconvénient de ces boutons c'est qu'avec les micro switch ils sont relativement long, il faut donc calculer un panel suffisamment haut pour qu'ils ne touchent par le fond du bartop. Autre inconvénient c'est qu'il faut bien respecter le branchement. En effet, une des cosses est la masse, dénommée COM sur le micro switch, il ne faut surtout pas ce tromper lors du câblage de la chaîne de masse. Leur seul avantage est leur prix, ils sont bien moins coûteux que les marques que nous allons voir en dessous. 

L'avantage de ces boutons c'est qu'il n'y a pas de sens de branchements des cosses, peut importe sur quelle cosse on branche la masse. De plus ce sont des boutons très souple et peu bruyants. L'inconvénient c'est qu'ils se clipsent le plus souvent sur des panel en métal de 3 mm d'épaisseur et non sur des panels en bois. Leur prix est plus élevé que les boutons standards. 

Que ce soit avec ou sans micro switch, on viendra donc brancher sur ces boutons, deux cosses.

Comme je vous le disais, une des cosses est la masse. Toutes les masses des boutons seront reliées entre elles par une chaîne de masse. Cette chaîne qui se termine par un connecteur Dupont, viendra se fixer sur un picot masse du Raspberry. (appelé GROUND ou GND)

L'autre cosse sera destinée à être reliée, toujours par un connecteur Dupont, au picot correspondant au bouton, ce câblage s'appelle le câblage GPIO. 

Pour les joystick même combat, il existe du standard et du haut de gamme.

Dans les marques on retrouve comme pour les boutons, les Sanwa, les Seimitsu et les Zippy. Ce sont des joystick extrêmement souple qui conviennent parfaitement pour tous types de jeux, du simple Pac-Man avec ces quatre directions, aux jeux de combats qui nécessitent pas mal de déplacements en diagonales. Ces joysticks équipaient à l'époque les bornes d'arcade japonaises. 

Le seul reproche que je leur ferais c'est d'être bruyants. En effet, les cliquetis des switch peuvent être à la longue énervants. 

Par défaut ces joysticks sont équipés avec un guide 4/8 voies. C'est le guide qui permet le déplacement du joystick dans les différentes directions. Il est possible de changer ce guide par un 8 voies, qui permettra un nombre plus élevés de déplacements dans les diagonales, très utile pour les jeux de combats comme street fighter. 

Voici à quoi ressemble le fameux guide, en jaune au centre, de forme octogonale, qui permet les 8 directions. 

Vous trouverez sur le net de nombreuses boutiques spécialisées dans la vente de ce matériel arcade.

Pour consommer Français, bien que tout soit fabriqué et provienne de Chine, je citerai juste deux boutiques dans lesquelles je me sers et avec lesquelles je n'ai jamais eu de soucis, Smallcab et Jammastar. Une simple recherche google avec le nom suffira à les trouver. 

Dans notre cas, pour un Bartop ou une Borne, équipée d'un Raspberry, vous aurez besoin par joueur de 9 boutons et d'un joystick, décomposés comme suit : 

1 bouton START

1 bouton SELECT

1 bouton HOTKEY

6 boutons , A - B - X - Y - L - R 

Voici en récapitulatif, un aperçu de ce matériel. Ici vous pouvez voir un joytick standard EUROSTICK avec une poignée poire. Ce sont aussi de très bon joysticks, un peu moins souple que les autres mais très costauds. Ils équipaient à l'époque les bornes Américaines. 

Il y a des boutons standards avec les micro switch en jaune. 

Et voici un exemple de schéma de câblage pour le branchement de tous les boutons et joysticks, pour deux joueurs, sur le port GPIO du Raspberry.

Voici ce que cela donne du côté branchement micros switchs des boutons. 

Et voici maintenant le schéma de câblage pour un joystick standard équipé en dessous de 4 micros switch.

Lors de la fixation du joystick sur le Bartop, son sens n'a pas d'importance car c'est dans le logiciel RECALBOX ou BATOCERA que vous lui assignerez les quatre directions. 

Le même schéma mais cette fois avec un joystick sans micros switch mais équipé d'une sortie avec fiches.

Le câblage n'est pas compliqué même pour un novice, il suffit juste d'être patient et minutieux et de bien repérer les boutons en les nommant avant le câblage par leur lettre respective car voici ce que donnera le branchement à la fin. 

Il est possible de déporter le câblage du Raspberry vers un adaptateur ou encodeur USB (un ou deux joueurs). L'avantage est que si pour une raison ou une autre votre Raspberry venait à griller, il serait plus facile de le changer sans avoir à refaire tout le câblage. En effet, le câblage ne se fera plus directement sur les ports GPIO du Rapberry mais sur ceux de l'adaptateur, le raccord entre l'encodeur et le Raspberry se faisant par un simple câble USB. 

Voici deux types d'encodeurs, de la marque XinMotek, les meilleurs à mon avis. 

Sans lui, pas d'image, pas de son, pas d'émulation. C'est le cœur du système.

Il existe à ce jour plusieurs modèles. Il est préférable de choisir le plus puissant pour ne pas avoir de problème de saccades ou de ralentissements dans certains jeux et consoles. Au moment où j'écris cet article soit en avril 2020, période de confinement dûe au Coronavirus, le plus puissant est le RPI 4.

Malheureusement le système RECALBOX n'est pas encore compatible avec. Seule une version de batocera peut y être installée dessus. Il ne reste plus qu'à sélectionner l'avant dernier, le RPI 3B+. 

Ce petit appareil a besoin d'une alimentation de 5V (volts) en 3000 mA ou 3A (ampères) pour fonctionner convenablement. 

Le système RECALBOX ou BATOCERA devra être installé sur une Micro SD. Choisissez une bonne marque, les Samsung ou les Sandisk étant les plus recommandées, quelle que soit leur capacité.  Les jeux ou roms quand à eux peuvent être installés au choix sur la carte ou sur un support externe, comme une clé USB ou un disque dur. Sachez tout de même que le temps de chargement du système au démarrage est plus long sur un support externe. A vous de faire votre choix. 

La aussi, ce n'est pas une obligation mais plus un soucis esthétique, la protection de l'écran par un plexiglas ou du verre. 

Cette protection va aussi permettre de masquer les contours de l'écran de façon à ne faire apparaître que l'écran et peut être aussi à masquer les boutons qui peuvent se trouver en façade.  

Si comme moi vous utilisez du plexiglas, il suffit de découper le film protecteur tout autour de l'écran et de peindre le contour à la bombe, côté écran bien sur.   

Certains diront que le plexiglas se raye facilement et qu'il vaut mieux utiliser du verre. C'est vrai, le plexiglas se raye, à condition d'y passer ses doigts dessus ou de le nettoyer avec un chiffon ou encore d'avoir des enfants en bas âge qui viendrons y cogner dessus avec leur jouets. Si vous êtes précautionneux et si vous utilisez juste un plumeaux style "swiffer " pour enlever la poussière, alors votre plexiglas durera dans le temps. 

Le T-Molding, c'est une bande plastique qui recouvre les bords du Bartop, les rendant plus agréables au toucher. A l'époque il s'appelait plus communément bumper molding. Il donne un aspect esthétique à l'ensemble.

C'est essentiellement pour la pose de cette bande que vous aurez besoin de la défonceuse et de la fraise à rainurer. Il existe un large choix de couleur

Pour ceux qui ne veulent pas investir dans une défonceuse, il existe aussi le U-molding qui lui vient couvrir l'arrête du bois, donc plus besoin de rainurage. L'-inconvénient c'est qu'il est moins répandu et il y a peu de coloris. 

Toujours dans le même esprit d'esthétique et de beauté visuelle, la finition des différents panneaux du Bartop, le panel, les sides etc ...  peut être réalisée par la pose de stickers. Dans un soucis budgétaire une simple peinture suffit mais le rendu n'est pas du tout le même. 

Pour ma part j'ai toujours opté pour les stickers, que j'ai tous réalisés moi même à l'aide d'un vieux logiciel de dessins que je possède et que je connais sur le bout des doigts, PaintshopPro. 

Si vous n'êtes pas familiarisé avec ce genre d'outils informatique, vous pouvez trouver des stickers clés en main sur le net, faits par des passionnés pour la communauté. Maintenant le thème proposé ne sera pas forcément celui que vous auriez aimé avoir pour votre Bartop et du coup vous ne posséderez pas le Bartop " unique ". Maintenant je vous rassure, je ne conçois pas moi même les dessins. Je me contente de trouver des images sur le net, en rapport avec mon thème, que je modifie et arrange à ma façon. 

Si vous vous lancez dans votre propre création, voici deux ou trois petits conseils.

Tout d'abord téléchargez des images ou fonds d'écrans en haute définition (1920x1080) voir même en très haute définition (3960x2160) , afin d'avoir une qualité d'impression sans pixel. 

Ensuite lorsque vous allez créer votre propre visuel, faite le en résolution de 150 Dpi, toujours pour cette même raison de qualité d'impression. Si vous n'êtes pas familiarisé avec la conversion des centimètres en pixels, voici un très bon convertisseur en ligne  https://www.blitzresults.com/fr/pixels/  je l'utilise à chaque création de stickers. 

A la fin, arrangez et regroupez vos différents stickers sur un seul dessin, pour n'avoir qu'une seule dimension de votre sticker, horizontale et verticale. 

Voici un exemple d'une de mes créations, on retrouve sur le fichier les sides, le marquee, le panel haut et bas.

Voici un autre exemple beaucoup plus grand, qui n'a rien à voir avec le Bartop, mais qui vous montre l'ensemble sur un seul sticker. 

Pour l'impression vous pouvez vous adresser à votre imprimeur du coin, vous ferez marcher le commerce local mais sachez que vous n'aurez jamais un prix aussi bas que chez les grands imprimeurs en ligne. J’utilise le site pixartprinting, je pense l'un des plus connu. Il est facile d'utilisation,  et vous pouvez obtenir un gabarit d'impression en entrant vos dimensions. Le site vous propose une date de livraison, donc si vous n'étes pas pressé et que vous choisissez la date la plus lointaine, vous verrez le prix baisser considérablement.

Je pense avoir fait le tour sur le matériel à posséder ou à acheter pour vous lancer dans la fabrication d'un Bartop digne de se nom.  En comparant le prix des divers matériels sur le net, vous aurez une idée un peu plus précise sur le prix de revient d'un tel jouet. 

Pour revoir votre budget à la baisse il existe la solution de la récupération, du recyclage ou de l'occasion. Il est encore facile de trouver pour pas cher, c'est à dire à moins de 20€,  des écrans 19 pouces en 4/3 sur des sites de vente entre particuliers ou dans les vides greniers. Idem pour le bois, on peut toujours trouver une personne qui se débarrasse d'un vieux meuble, il suffit d'être patient et fouineur. 

Pour tout ce qui est installation et montage du matériel, installation et configuration de Recalbox ou  Batocera , vous trouverez des tas de tutos sur internet et des tas de vidéos sur Youtube. Pensez bien évidemment aux réseaux socios et à leurs communautés. 

J'ai commencé comme beaucoup de rien. C'est en lisant par hasard un article en 2016 que je me suis penché sur le sujet et que j'ai commencé à comprendre le fonctionnement de tout ceci. Au fil de mes recherches, de mes lectures je me suis décidé à me lancer dans l'aventure. Je vous assure, je n'ai aucune compétence en électronique ou en électricité et encore moins en programmation et j'y suis arrivé. Je dois juste avouer que je ne suis pas maladroit en bricolage, c'est mon seul avantage. 

Lancez-vous !  Prenez du plaisir et vous ferez aussi plaisir à ceux qui jouerons sur votre bartop. 

Je vous dis à bientôt. Kham.